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瑞士鐘錶製造業概況+日內瓦印紀十二法則（轉貼文章）
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“游龍戲鳳”賣天價——沒有品牌的奢侈
作者：記者 張衛華 文章來源：《經濟》2007-3-29
奢侈品首先是產品，而不是一兩款好的“作品”。中國手錶業進入奢侈品行業的路途還很遙遠。
在進入北表廠（北京手錶廠有限公司，下同）20年，任一把手8年後，苗洪波做了一件令國內鐘錶業甚至國外同行都大跌眼鏡的一件事。
2006年7月，苗洪波把一款名叫“游龍戲鳳”的手錶以108萬元人民幣的天價賣給了一位鐘錶收藏愛好者。要知道這是目前第一款、也是惟一一款百萬元的國產手錶。此前的2006年4月份，苗洪波就帶著它在瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展上狠狠地風光了一回，賺足了老外們的眼球。兩位美籍阿拉伯人甚至跟苗洪波達成了口頭協定，準備以12.5萬美元買下這款表。這個故事被央視報導後，苗洪波和他的北表廠在國人面前再次風光了一把。
天價何在？
一個已經沉寂多年的傳統手錶企業是如何造出天價手錶的？
“整個製造過程自己心裏非常踏實。”在事情過去半年多之後，苗洪波接受《經濟》專訪時表示，這款手錶是集全公司之力打造的，凝聚了5位國內頂尖製表大師，製造過程歷經11個月。
然而，最終完成後，苗洪波心裏反而沒有底了，甚至有些不安。他相信這是國內即使在國外也是獨一無二、具有中國特色的手錶，但能不能賣出百萬元天價還是個問號。另一方面，全公司上下都把這款表看成進入高檔奢侈品領域的契機，這些給了苗洪波巨大的壓力。“去瑞士的時候心裏是比較壓抑的。”
巴塞爾展會上“成交”的消息更讓苗洪波心情複雜，高興的同時也在忐忑不安，畢竟只是口頭協議，離拿到真金白銀還遠呢。後來事情的發展驗證了他的這種不安，真的被人家忽悠了。
沒有實現賺老外的錢的初衷，但苗洪波還是把“游龍戲鳳”賣了出去。那麼，108萬元的價值體現在哪里？
在苗洪波看來，“游龍戲鳳”的百萬價值主要體現在三個方面，一是微雕工藝，“在手錶上做雕刻我們不是獨創，但在機芯總共200多個零件中的100多個做了雕刻是製表史上沒有的。”二是跟中國傳統文化的結合，“游龍戲鳳的故事人們耳熟能詳，其蘊含的文化價值很大。”三是孤本，作為頂級收藏品，這是必備的條件。
後來，苗洪波和專家們用“七個第一”總結這款表的價值，如“第一次在腕表夾板的兩個表面手工雕刻圖案”等等。《鐘錶•時尚時間》執行主編劉興力接受《經濟》專訪時說，儘管這“七個第一”曾不被專業的記者認可，但包括業內的人士也拿不出相反的例證來反駁。劉興力曾專門在雜誌上用英文介紹這款表，並把雜誌帶到瑞士巴塞爾向國外同行推薦。“超一流的傳統工藝和豐富文化底蘊是它的最大賣點。”
品牌之殤
不過，苗洪波和劉興力都承認，“游龍戲鳳”所蘊含的品牌價值極少。其實，這也是國內鐘錶業，尤其是像北表廠這種傳統企業的軟肋。除了主要以石英表銷售為主的“四大天王”（飛亞達、天王、依波、羅西尼）在國內還算有些品牌知名度外，幾乎沒人記得歷史上曾經輝煌一時的傳統手錶企業有哪些品牌。
上世紀五六十年代，國家投資建設的手錶企業包括北表廠在內，還有天津手錶廠、杭州手錶廠、廣州手錶廠、上海手錶廠等。北表廠建於1958年，正如那個短缺經濟時代一切物品都會熱銷一樣，北表廠生產的系列手錶成為老北京人結婚時的“三大件”之一。那時，北表廠的產品商標多達十幾個，有“北京”、“雙菱”、“雙城”、“紅葉”、“燕山”、“三環”、“菱花”、“三峰”、“海神”等，即使現在看起來也不禁讓人眼花繚亂。其他手錶企業也多類似。
值得一提的是，這些企業大量出口的產品是機芯而不是成表，幾乎沒人知道這些機芯的商標。“為海外提供了無數個機芯，卻沒人知道那是北京牌（北表廠的商標）的。”劉興力說，就像現在國內的加工貿易一樣，有產品沒品牌。
大浪淘沙，手錶廠們由興而衰，不僅僅是北表廠，同樣輝煌多時的上海鐘錶工業在經歷一次業內醜聞後已名存實亡。
1986年，苗洪波從天津大學精密儀器專業畢業後進入北表廠。1998年底，苗洪波任北表廠廠長。上任三個月後，苗洪波把所有的品牌統一為北京牌，商標為天安門。“我們把它當成惟一的‘太子’來培養。”這時，苗洪波意識到商標雜亂的危害和統一品牌的迫切性。2002年，北表廠開始生產北京牌機械表。之後，北表廠改制為民營控股企業。
培育品牌首先要從產品入手，因為高品質的產品才是品牌的最終載體。2003年，北表廠開始做限量表，包括鑲鑽珠寶手錶、貴金屬表比如使用紅銀、鉑金材質等。前不久，又推出世界首只搭配純銀琺瑯錶盤的雙陀飛輪琺瑯表，限量28只公開發行。
今年4月，北表廠將第二次參加瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展。苗洪波透露，這次他將帶一款價位在100萬－600萬元之間的手錶去參展。這款手錶用白銀做手錶的叉夾板，在銀夾板上做雙面掐絲琺瑯。“此前都是在錶盤上做，沒人敢在機心上玩，到現在心裏沒底。”苗洪波坦言，這次比“游龍戲鳳”風險更大。
在劉興力看來，如此高的價格，如果沒有足夠強大的品牌價值支撐，很難讓人樂觀。“如果不是天然的東西，世界上所有的物品恐怕一定要存在一個品牌價值。北表的600萬裏面有多少品牌價值？如果沒有品牌價值，那麼這600萬是什麼？”
“傳統手錶企業只有產品沒有品牌。”劉興力認為，沒有品牌價值，進入奢侈品領域幾乎是不可能的，“永遠不能登大雅之堂。”
好作品與好產品
苗洪波有個五年計劃，就是在五年之內每年都全力打造一款像“游龍戲鳳”那樣的天價手錶，現在已經排到第三年。不過，他承認，這樣做就像放大炮，更多的是賺眼球和知名度。“不能放完炮就完了，接下來怎麼辦？”
北表廠現在的主業依然是為其他企業生產機械機芯，成表僅僅是很小的一部分，而且都集中在幾萬元十幾萬元以上，比如上述限量產的雙陀飛輪琺瑯表售價高達20.08萬元。“我們的產品結構很不合理，缺少1000元至10000元的中檔機械成表。”
今年，北表廠將在北京開設首家專賣店。苗洪波強調，這樣做更多地是做形象宣傳，培育品牌。
目前，國內鐘錶業市場體現了二八法則。論銷量，以石英表為主的“四大天王”和其他品牌的份額在8成以上，進口表不到2成；但產值上，正好反過來了，前者不到2成，後者超過8成。
在市場分佈方面，呈現金字塔狀態。在頂部，當然是瑞士頂級奢侈品牌，如百達翡麗、愛彼、江詩丹唐、寶璣等，中部部分也基本是瑞士的，如勞力士、歐米茄、積家等，底部有日本加上國產的，如日本的西鐵城、精工，國內的“四大天王”等。
毫無疑問，國產手錶無論在品牌，還是在產值，都無法與進口品牌直接競爭。這使得大家都紮堆底層，競爭慘烈，價格戰硝煙彌漫。資料顯示，瑞士表平均價格在122美元，香港表約6美元，而內地表的表不到1美元。
比品牌，國產表不是瑞士的對手，比工業化生產，也不是日本的對手。那麼，國產表的出路在哪兒？
“像北表那樣生產機械表，並試圖進入高端奢侈品領域的路子是有道理的。”劉興力認為，近年來，包括像“四大天王”在內以生產石英表為主的國內手錶企業也加大了機械表的產量，這是一個明顯的趨勢。同時，奢侈品手錶都是機械表，具備一定的機心研發和生產能力的傳統手錶企業有較好的優勢。
這些年，隨著中國經濟的崛起，奢侈品市場的蛋糕越來越大。業內人士認為，奢侈品消費與經濟發展呈很大的正比關係，而且這兩者的關聯度在中國遠比在西方大。
劉興力指出，國產手錶業的優勢是把中國五千年的傳統文化和工藝同現代手錶工業技術相結合。在微雕、掐絲琺瑯等方面，中國的工藝絕對是世界一流的，也是同國外鐘錶巨頭相抗衡的法寶。“比如游龍戲鳳，既有中國人擅長的微雕技術，又蘊含著傳統文化，這才是其價值所在。”
當然，劉興力認為，國內手錶業對奢侈品的認識還不夠全面。奢侈品要求不僅有領先的技術，還要有時尚符合潮流的外觀包裝設計，完善的市場推廣，強大的品牌等。“游龍戲鳳是一款很好的作品，但還不是產品，不是靠創作一兩款好的作品就能進入奢侈品產業了。”
苗洪波很贊同這樣的觀點。他的理想是打造國內最好的手錶，在創作了“游龍戲鳳”這樣的“好作品”之後，他還要生產更多的“好產品”。（記者 張衛華）
作者：記者 張衛華 文章來源：《經濟》2007-3-29
奢侈品首先是產品，而不是一兩款好的“作品”。中國手錶業進入奢侈品行業的路途還很遙遠。
在進入北表廠（北京手錶廠有限公司，下同）20年，任一把手8年後，苗洪波做了一件令國內鐘錶業甚至國外同行都大跌眼鏡的一件事。
2006年7月，苗洪波把一款名叫“游龍戲鳳”的手錶以108萬元人民幣的天價賣給了一位鐘錶收藏愛好者。要知道這是目前第一款、也是惟一一款百萬元的國產手錶。此前的2006年4月份，苗洪波就帶著它在瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展上狠狠地風光了一回，賺足了老外們的眼球。兩位美籍阿拉伯人甚至跟苗洪波達成了口頭協定，準備以12.5萬美元買下這款表。這個故事被央視報導後，苗洪波和他的北表廠在國人面前再次風光了一把。
天價何在？
一個已經沉寂多年的傳統手錶企業是如何造出天價手錶的？
“整個製造過程自己心裏非常踏實。”在事情過去半年多之後，苗洪波接受《經濟》專訪時表示，這款手錶是集全公司之力打造的，凝聚了5位國內頂尖製表大師，製造過程歷經11個月。
然而，最終完成後，苗洪波心裏反而沒有底了，甚至有些不安。他相信這是國內即使在國外也是獨一無二、具有中國特色的手錶，但能不能賣出百萬元天價還是個問號。另一方面，全公司上下都把這款表看成進入高檔奢侈品領域的契機，這些給了苗洪波巨大的壓力。“去瑞士的時候心裏是比較壓抑的。”
巴塞爾展會上“成交”的消息更讓苗洪波心情複雜，高興的同時也在忐忑不安，畢竟只是口頭協議，離拿到真金白銀還遠呢。後來事情的發展驗證了他的這種不安，真的被人家忽悠了。
沒有實現賺老外的錢的初衷，但苗洪波還是把“游龍戲鳳”賣了出去。那麼，108萬元的價值體現在哪里？
在苗洪波看來，“游龍戲鳳”的百萬價值主要體現在三個方面，一是微雕工藝，“在手錶上做雕刻我們不是獨創，但在機芯總共200多個零件中的100多個做了雕刻是製表史上沒有的。”二是跟中國傳統文化的結合，“游龍戲鳳的故事人們耳熟能詳，其蘊含的文化價值很大。”三是孤本，作為頂級收藏品，這是必備的條件。
後來，苗洪波和專家們用“七個第一”總結這款表的價值，如“第一次在腕表夾板的兩個表面手工雕刻圖案”等等。《鐘錶•時尚時間》執行主編劉興力接受《經濟》專訪時說，儘管這“七個第一”曾不被專業的記者認可，但包括業內的人士也拿不出相反的例證來反駁。劉興力曾專門在雜誌上用英文介紹這款表，並把雜誌帶到瑞士巴塞爾向國外同行推薦。“超一流的傳統工藝和豐富文化底蘊是它的最大賣點。”
品牌之殤
不過，苗洪波和劉興力都承認，“游龍戲鳳”所蘊含的品牌價值極少。其實，這也是國內鐘錶業，尤其是像北表廠這種傳統企業的軟肋。除了主要以石英表銷售為主的“四大天王”（飛亞達、天王、依波、羅西尼）在國內還算有些品牌知名度外，幾乎沒人記得歷史上曾經輝煌一時的傳統手錶企業有哪些品牌。
上世紀五六十年代，國家投資建設的手錶企業包括北表廠在內，還有天津手錶廠、杭州手錶廠、廣州手錶廠、上海手錶廠等。北表廠建於1958年，正如那個短缺經濟時代一切物品都會熱銷一樣，北表廠生產的系列手錶成為老北京人結婚時的“三大件”之一。那時，北表廠的產品商標多達十幾個，有“北京”、“雙菱”、“雙城”、“紅葉”、“燕山”、“三環”、“菱花”、“三峰”、“海神”等，即使現在看起來也不禁讓人眼花繚亂。其他手錶企業也多類似。
值得一提的是，這些企業大量出口的產品是機芯而不是成表，幾乎沒人知道這些機芯的商標。“為海外提供了無數個機芯，卻沒人知道那是北京牌（北表廠的商標）的。”劉興力說，就像現在國內的加工貿易一樣，有產品沒品牌。
大浪淘沙，手錶廠們由興而衰，不僅僅是北表廠，同樣輝煌多時的上海鐘錶工業在經歷一次業內醜聞後已名存實亡。
1986年，苗洪波從天津大學精密儀器專業畢業後進入北表廠。1998年底，苗洪波任北表廠廠長。上任三個月後，苗洪波把所有的品牌統一為北京牌，商標為天安門。“我們把它當成惟一的‘太子’來培養。”這時，苗洪波意識到商標雜亂的危害和統一品牌的迫切性。2002年，北表廠開始生產北京牌機械表。之後，北表廠改制為民營控股企業。
培育品牌首先要從產品入手，因為高品質的產品才是品牌的最終載體。2003年，北表廠開始做限量表，包括鑲鑽珠寶手錶、貴金屬表比如使用紅銀、鉑金材質等。前不久，又推出世界首只搭配純銀琺瑯錶盤的雙陀飛輪琺瑯表，限量28只公開發行。
今年4月，北表廠將第二次參加瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展。苗洪波透露，這次他將帶一款價位在100萬－600萬元之間的手錶去參展。這款手錶用白銀做手錶的叉夾板，在銀夾板上做雙面掐絲琺瑯。“此前都是在錶盤上做，沒人敢在機心上玩，到現在心裏沒底。”苗洪波坦言，這次比“游龍戲鳳”風險更大。
在劉興力看來，如此高的價格，如果沒有足夠強大的品牌價值支撐，很難讓人樂觀。“如果不是天然的東西，世界上所有的物品恐怕一定要存在一個品牌價值。北表的600萬裏面有多少品牌價值？如果沒有品牌價值，那麼這600萬是什麼？”
“傳統手錶企業只有產品沒有品牌。”劉興力認為，沒有品牌價值，進入奢侈品領域幾乎是不可能的，“永遠不能登大雅之堂。”
好作品與好產品
苗洪波有個五年計劃，就是在五年之內每年都全力打造一款像“游龍戲鳳”那樣的天價手錶，現在已經排到第三年。不過，他承認，這樣做就像放大炮，更多的是賺眼球和知名度。“不能放完炮就完了，接下來怎麼辦？”
北表廠現在的主業依然是為其他企業生產機械機芯，成表僅僅是很小的一部分，而且都集中在幾萬元十幾萬元以上，比如上述限量產的雙陀飛輪琺瑯表售價高達20.08萬元。“我們的產品結構很不合理，缺少1000元至10000元的中檔機械成表。”
今年，北表廠將在北京開設首家專賣店。苗洪波強調，這樣做更多地是做形象宣傳，培育品牌。
目前，國內鐘錶業市場體現了二八法則。論銷量，以石英表為主的“四大天王”和其他品牌的份額在8成以上，進口表不到2成；但產值上，正好反過來了，前者不到2成，後者超過8成。
在市場分佈方面，呈現金字塔狀態。在頂部，當然是瑞士頂級奢侈品牌，如百達翡麗、愛彼、江詩丹唐、寶璣等，中部部分也基本是瑞士的，如勞力士、歐米茄、積家等，底部有日本加上國產的，如日本的西鐵城、精工，國內的“四大天王”等。
毫無疑問，國產手錶無論在品牌，還是在產值，都無法與進口品牌直接競爭。這使得大家都紮堆底層，競爭慘烈，價格戰硝煙彌漫。資料顯示，瑞士表平均價格在122美元，香港表約6美元，而內地表的表不到1美元。
比品牌，國產表不是瑞士的對手，比工業化生產，也不是日本的對手。那麼，國產表的出路在哪兒？
“像北表那樣生產機械表，並試圖進入高端奢侈品領域的路子是有道理的。”劉興力認為，近年來，包括像“四大天王”在內以生產石英表為主的國內手錶企業也加大了機械表的產量，這是一個明顯的趨勢。同時，奢侈品手錶都是機械表，具備一定的機心研發和生產能力的傳統手錶企業有較好的優勢。
這些年，隨著中國經濟的崛起，奢侈品市場的蛋糕越來越大。業內人士認為，奢侈品消費與經濟發展呈很大的正比關係，而且這兩者的關聯度在中國遠比在西方大。
劉興力指出，國產手錶業的優勢是把中國五千年的傳統文化和工藝同現代手錶工業技術相結合。在微雕、掐絲琺瑯等方面，中國的工藝絕對是世界一流的，也是同國外鐘錶巨頭相抗衡的法寶。“比如游龍戲鳳，既有中國人擅長的微雕技術，又蘊含著傳統文化，這才是其價值所在。”
當然，劉興力認為，國內手錶業對奢侈品的認識還不夠全面。奢侈品要求不僅有領先的技術，還要有時尚符合潮流的外觀包裝設計，完善的市場推廣，強大的品牌等。“游龍戲鳳是一款很好的作品，但還不是產品，不是靠創作一兩款好的作品就能進入奢侈品產業了。”
苗洪波很贊同這樣的觀點。他的理想是打造國內最好的手錶，在創作了“游龍戲鳳”這樣的“好作品”之後，他還要生產更多的“好產品”。（記者 張衛華）
# 4
百達翡麗成就世界第一鐘錶品牌小史
（轉貼文章）
百達翡麗最先於1839年由兩名波蘭人Norbert Antoine de Patek及Francois Czapek共同創立，當時的名字是Patek Czapek & Co.。後來，Patek於1844年轉為與希臘鐘錶設計師Jean Adrien Philippe合伙，組成新公司，名字也改為Patek Philippe & Co.。
百達翡麗是瑞士現存惟一一家完全由家族獨立經營的鐘錶製造商。百達翡麗表一向重視外形設計與製作工序，製表工序全部在日內瓦原廠完成，是全球眾多品牌表中惟一一家全部機芯獲“日內瓦優質印記”(Geneva Seal)的品牌。
前不久，百達翡麗再次刷新古董表的世界拍賣紀錄，一隻1933年為美國一位銀行家定製的手錶，其成交價高達1100萬美元。這隻表具有24種功能，設計時間花了3年，又用5年時間才製成。一隻表生產了8年，這是何等的精品意識。憑藉著這種強烈的意識，在其公司成立至今的一個半多世紀以來，總產量僅有60萬隻左右。難能可貴的是，百達翡麗決不因為市場走紅而濫造一隻。該廠有個保密車間，百餘年保持一個傳統，即每年只手工製造一隻產品，而誰要獲得這隻手錶，起碼要耐心等待8至10年時間。
百達翡麗表平均零售價達13，000美元至20，000美元。公司是瑞士僅存的真正的獨立製表商之一，由頭至尾都是自己生產，訓練一名百達翡麗製表師需10年時間。創製一隻複雜的百達翡麗表需2至3年的時間，一隻簡單的表型制送出來至少需9個月，這與一個人的誕生一樣。
七種傳統製表工藝
瑞士表壇稱這種傳統製造手法為日內瓦七種傳統製表工藝（The Seven Crafts of Geneva），即結合設計師、鐘錶師、金匠、錶鏈匠、雕刻家、瓷畫師及寶石匠的傳統工藝。
自十七世紀初以來，日內瓦一直是鐘錶業的發展中心，鐘錶師精通這七種古代流傳下來的工藝，並且結合了藝術、技巧、技術及對工藝的熱愛。這些傳統工藝得以保存下來，百達翡麗善用這些技能，製成精確細緻的鐘錶，流傳後世。
由於以人工精製的手錶耗時極多，百達翡麗每年產量不足二萬隻。這麼稀少的產量，常讓表迷是「有錢也買不到」的愁恫，96年底，百達翡麗錶廠成功地將分散於各地的生產工場集中到新完工的總廠後，今年，在巴塞爾大展中，PP總裁兼總經理菲利甫•史登恩笑咪咪說：以後，不再受限於二萬隻。
每隻表皆獲日內瓦標記
百達翡麗大部份的表內皆獲日內瓦標記（The Geneva Seal），這是一個高質內部運行機件的標記。日內瓦標記自1886年始創以來，訂下製造鐘錶的標準，以確認高超的瑞士鐘錶製造術。
（轉貼文章）
the Geneva Seal (picture borrowed)
（轉貼文章）
百達翡麗最先於1839年由兩名波蘭人Norbert Antoine de Patek及Francois Czapek共同創立，當時的名字是Patek Czapek & Co.。後來，Patek於1844年轉為與希臘鐘錶設計師Jean Adrien Philippe合伙，組成新公司，名字也改為Patek Philippe & Co.。
百達翡麗是瑞士現存惟一一家完全由家族獨立經營的鐘錶製造商。百達翡麗表一向重視外形設計與製作工序，製表工序全部在日內瓦原廠完成，是全球眾多品牌表中惟一一家全部機芯獲“日內瓦優質印記”(Geneva Seal)的品牌。
前不久，百達翡麗再次刷新古董表的世界拍賣紀錄，一隻1933年為美國一位銀行家定製的手錶，其成交價高達1100萬美元。這隻表具有24種功能，設計時間花了3年，又用5年時間才製成。一隻表生產了8年，這是何等的精品意識。憑藉著這種強烈的意識，在其公司成立至今的一個半多世紀以來，總產量僅有60萬隻左右。難能可貴的是，百達翡麗決不因為市場走紅而濫造一隻。該廠有個保密車間，百餘年保持一個傳統，即每年只手工製造一隻產品，而誰要獲得這隻手錶，起碼要耐心等待8至10年時間。
百達翡麗表平均零售價達13，000美元至20，000美元。公司是瑞士僅存的真正的獨立製表商之一，由頭至尾都是自己生產，訓練一名百達翡麗製表師需10年時間。創製一隻複雜的百達翡麗表需2至3年的時間，一隻簡單的表型制送出來至少需9個月，這與一個人的誕生一樣。
七種傳統製表工藝
瑞士表壇稱這種傳統製造手法為日內瓦七種傳統製表工藝（The Seven Crafts of Geneva），即結合設計師、鐘錶師、金匠、錶鏈匠、雕刻家、瓷畫師及寶石匠的傳統工藝。
自十七世紀初以來，日內瓦一直是鐘錶業的發展中心，鐘錶師精通這七種古代流傳下來的工藝，並且結合了藝術、技巧、技術及對工藝的熱愛。這些傳統工藝得以保存下來，百達翡麗善用這些技能，製成精確細緻的鐘錶，流傳後世。
由於以人工精製的手錶耗時極多，百達翡麗每年產量不足二萬隻。這麼稀少的產量，常讓表迷是「有錢也買不到」的愁恫，96年底，百達翡麗錶廠成功地將分散於各地的生產工場集中到新完工的總廠後，今年，在巴塞爾大展中，PP總裁兼總經理菲利甫•史登恩笑咪咪說：以後，不再受限於二萬隻。
每隻表皆獲日內瓦標記
百達翡麗大部份的表內皆獲日內瓦標記（The Geneva Seal），這是一個高質內部運行機件的標記。日內瓦標記自1886年始創以來，訂下製造鐘錶的標準，以確認高超的瑞士鐘錶製造術。
（轉貼文章）
the Geneva Seal (picture borrowed)
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日內瓦印記Geneva Seal 十二法則入門手錶工藝的欣賞
所謂的日內瓦印記 (Geneva Seal 或 Poinçon de Genève)，以今日的行銷術語來說，可以說是類似「正字標記」或是「台灣精品」這類的品質保證標記。當年，日內瓦地區的製錶業界為了保障真正在日內瓦地區所生產的鐘錶，避免其他地方或國家所製作的手錶魚目混珠，以低劣的產品刻上「日內瓦製造」的名號來銷售，於是在 1886 年由日內瓦的鐘錶同業公會訂立了「日內瓦法則」Loi sur le contrôle facultatif des montres (law on the voluntary inspection of watches [from Geneva]).，符合法則所製作出來的手錶經過驗證，便可以在機芯的夾板上鏤刻上「鷹與鑰匙」盾牌圖樣的日內瓦徽章標誌。目前共有十二條的「日內瓦法則」訂立至今曾歷經多次修改，以配合時代的轉變。
「日內瓦印記法則」詳細規定了機芯的每一部分高標製作的規範，雖然有些部分純粹基於裝飾性的考量，比如所有尖銳角必須切成斜面，再經打磨光；活動齒輪須經人工修飾，及以黃楊木打磨光亮等，再則這十二條法則不見得每一個製錶大師或專家都完全認同，加上它只頒給日內瓦地區的製錶廠所產製的手錶，具有強烈的地域排他性也頗受非議。然而，鐘錶專家王永昌先生曾說：「鐘錶工藝師傅必須遵循依定的法則來完成一件作品，兢兢業業、一絲不苟，憑著良心以執著的精神來製錶，才能創造出光彩奪目、精準耐用的鐘錶。現在一些錶廠只在錶殼的流行、機芯夾板上的打磨亮麗著手，消費者只看到外觀的美感和機芯表面的亮麗，卻無法徹底了解機械裡面製作工藝的優劣。
雖然未獲得日內瓦印記的未見得不是好錶 (Philippe Dufour 的 Simplicity)，
但符合日內瓦印記的標準卻幾乎可以代表了製錶工藝的精良。
的確，鐘錶賞析的學問既深奧且蕪雜，大多數錶迷往往有「不識廬山真面目，只緣身在此山中」的感慨。日內瓦印記法則既然是一部讓大多數專家認定「最能保證每一只手錶皆採用最上乘的手藝、技術及材料製成」的嚴謹規範，因此即便在壹百多年後的今天依舊堪稱錶迷賞析腕錶工藝時的最佳指南之ㄧ，當然值得我們深入介紹探討，作為錶迷探究終極製錶工藝的第一課。
日內瓦印記的十二法則：
(1A) The workmanship of all the caliber's components, including those of additional mechanisms, must meet the requirements of the office for optional inspection of Geneva watches.
機芯內所有零件，包括添加的機械裝置，其工藝必須達到 12 法則的嚴格要求，並接受抽樣檢驗。意即所有金屬材料所製作的零件以及附加的機裝置，其表面必須整平，邊緣必須削角拋光 (參考上圖)，所有零件的內面和側面都必須打磨。
(1B) Steel parts must have polished angles and their visible surfaces smoothed down. Screw heads have to be polished, with their slots and rims chamfered.
所有鋼製零件的邊緣必須削角、打磨、拋光使其如鏡面般光亮。所有螺絲帽的邊緣及凹口都要削角拋光，螺絲尾則須做平面或球面拋光。
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(2) All movements must be provided on the train and escapement with ruby jewels having polished holes. On the bridge side, the jewels must be half frosted with polished sinks. The end stone for the center wheel on the base plate is not required.
除發條盒、發條軸心以及底板中心輪的軸孔可以不必裝配紅寶石外，其他所有機芯輪系、擒縱器、馬仔和襬輪都必須裝配紅寶石軸承 (如下圖一)，其孔內必須高度拋光，和齒輪接觸的平面必須做弧形拋光，至少也要做到平面拋光，藉以減少摩擦面積。紅寶石中心孔必須留有喇叭口的蓄油槽，並高度拋光以免油質擴散流失，而紅寶石的外圍必須做凹環並拋光美化處理 (如下圖二)。擒縱輪和馬仔最好也像襬輪一樣有托石，使磨擦力減到最小，至少擒縱輪要有上下托石。
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(3) The balance spring should be pinned up in a grooved plate with a stud having a rounded collar and cap. Mobile studs are allowed.
游絲必須採用寶璣式雙層藍鋼游絲，超薄機芯使用單層的藍鋼游絲也可被接受。襬輪上的游絲頭必須用單頭有圓頸，可自由滑動式的活動金屬壓板鎖緊固定，或以可調校式的支撐螺旋栓也可接受。
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(4) Split or fitted indexes are allowed with a holding system except in extra-thin calibers where the holding system is not required.
游絲調整器，也就是快慢指示針必須有固定裝置並可以微調 (如鵝頸式微調器) (如下圖一)，超薄機芯則不需要有微調快慢針的裝置。若無快慢針的設計，襬輪上必須有可微調快慢的補償螺絲，而最少兩顆或四顆新式的鈹鎳合金琺碼補償襬輪(如下圖二)，或者最少4顆或8顆可微調快慢，沒有補償螺絲的環狀光襬，在近代則是可被接受的。
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(5) Regulating systems (balances) with variable radius of gyration are allowed provided they comply with criteria One (A) and One (B).
帶動襬輪旋轉的襬碟、調校等時節拍的結構和快慢針等機制及其零件，都必須達到法則 1A 和 1B 的要求。
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所謂的日內瓦印記 (Geneva Seal 或 Poinçon de Genève)，以今日的行銷術語來說，可以說是類似「正字標記」或是「台灣精品」這類的品質保證標記。當年，日內瓦地區的製錶業界為了保障真正在日內瓦地區所生產的鐘錶，避免其他地方或國家所製作的手錶魚目混珠，以低劣的產品刻上「日內瓦製造」的名號來銷售，於是在 1886 年由日內瓦的鐘錶同業公會訂立了「日內瓦法則」Loi sur le contrôle facultatif des montres (law on the voluntary inspection of watches [from Geneva]).，符合法則所製作出來的手錶經過驗證，便可以在機芯的夾板上鏤刻上「鷹與鑰匙」盾牌圖樣的日內瓦徽章標誌。目前共有十二條的「日內瓦法則」訂立至今曾歷經多次修改，以配合時代的轉變。
「日內瓦印記法則」詳細規定了機芯的每一部分高標製作的規範，雖然有些部分純粹基於裝飾性的考量，比如所有尖銳角必須切成斜面，再經打磨光；活動齒輪須經人工修飾，及以黃楊木打磨光亮等，再則這十二條法則不見得每一個製錶大師或專家都完全認同，加上它只頒給日內瓦地區的製錶廠所產製的手錶，具有強烈的地域排他性也頗受非議。然而，鐘錶專家王永昌先生曾說：「鐘錶工藝師傅必須遵循依定的法則來完成一件作品，兢兢業業、一絲不苟，憑著良心以執著的精神來製錶，才能創造出光彩奪目、精準耐用的鐘錶。現在一些錶廠只在錶殼的流行、機芯夾板上的打磨亮麗著手，消費者只看到外觀的美感和機芯表面的亮麗，卻無法徹底了解機械裡面製作工藝的優劣。
雖然未獲得日內瓦印記的未見得不是好錶 (Philippe Dufour 的 Simplicity)，
但符合日內瓦印記的標準卻幾乎可以代表了製錶工藝的精良。
的確，鐘錶賞析的學問既深奧且蕪雜，大多數錶迷往往有「不識廬山真面目，只緣身在此山中」的感慨。日內瓦印記法則既然是一部讓大多數專家認定「最能保證每一只手錶皆採用最上乘的手藝、技術及材料製成」的嚴謹規範，因此即便在壹百多年後的今天依舊堪稱錶迷賞析腕錶工藝時的最佳指南之ㄧ，當然值得我們深入介紹探討，作為錶迷探究終極製錶工藝的第一課。
日內瓦印記的十二法則：
(1A) The workmanship of all the caliber's components, including those of additional mechanisms, must meet the requirements of the office for optional inspection of Geneva watches.
機芯內所有零件，包括添加的機械裝置，其工藝必須達到 12 法則的嚴格要求，並接受抽樣檢驗。意即所有金屬材料所製作的零件以及附加的機裝置，其表面必須整平，邊緣必須削角拋光 (參考上圖)，所有零件的內面和側面都必須打磨。
(1B) Steel parts must have polished angles and their visible surfaces smoothed down. Screw heads have to be polished, with their slots and rims chamfered.
所有鋼製零件的邊緣必須削角、打磨、拋光使其如鏡面般光亮。所有螺絲帽的邊緣及凹口都要削角拋光，螺絲尾則須做平面或球面拋光。
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(2) All movements must be provided on the train and escapement with ruby jewels having polished holes. On the bridge side, the jewels must be half frosted with polished sinks. The end stone for the center wheel on the base plate is not required.
除發條盒、發條軸心以及底板中心輪的軸孔可以不必裝配紅寶石外，其他所有機芯輪系、擒縱器、馬仔和襬輪都必須裝配紅寶石軸承 (如下圖一)，其孔內必須高度拋光，和齒輪接觸的平面必須做弧形拋光，至少也要做到平面拋光，藉以減少摩擦面積。紅寶石中心孔必須留有喇叭口的蓄油槽，並高度拋光以免油質擴散流失，而紅寶石的外圍必須做凹環並拋光美化處理 (如下圖二)。擒縱輪和馬仔最好也像襬輪一樣有托石，使磨擦力減到最小，至少擒縱輪要有上下托石。
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(3) The balance spring should be pinned up in a grooved plate with a stud having a rounded collar and cap. Mobile studs are allowed.
游絲必須採用寶璣式雙層藍鋼游絲，超薄機芯使用單層的藍鋼游絲也可被接受。襬輪上的游絲頭必須用單頭有圓頸，可自由滑動式的活動金屬壓板鎖緊固定，或以可調校式的支撐螺旋栓也可接受。
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(4) Split or fitted indexes are allowed with a holding system except in extra-thin calibers where the holding system is not required.
游絲調整器，也就是快慢指示針必須有固定裝置並可以微調 (如鵝頸式微調器) (如下圖一)，超薄機芯則不需要有微調快慢針的裝置。若無快慢針的設計，襬輪上必須有可微調快慢的補償螺絲，而最少兩顆或四顆新式的鈹鎳合金琺碼補償襬輪(如下圖二)，或者最少4顆或8顆可微調快慢，沒有補償螺絲的環狀光襬，在近代則是可被接受的。
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(5) Regulating systems (balances) with variable radius of gyration are allowed provided they comply with criteria One (A) and One (B).
帶動襬輪旋轉的襬碟、調校等時節拍的結構和快慢針等機制及其零件，都必須達到法則 1A 和 1B 的要求。
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# 7
(6) The wheels of the going train have to be chamfered above an below and have a polished sink. In wheels 0.15 mm thick or less, a single chamfer is allowed on the bridge side.
所有輪系的齒輪傳動環邊及其支撐樑都必須削角，和小齒瓣結合處，必須打磨修飾。厚度相當或小於 0.15 mm 的齒輪，則可以只削角打磨一面，傳動環經過打磨。如果齒輪厚度大於 0.15 mm，則齒輪的兩面都必須做削角打磨處理。
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(7) In wheel assemblies, the pivot shanks and the faces of the pinion leaves have to be polished.
所有輪系的鋼質齒瓣及其橫切面、所有輪軸末端以及其桿柱都要做鏡面拋光 。也就是說所有的傳動輪系的齒輪都必須打磨削角，鋼質的齒瓣包括所有部位都必須做鏡面打磨，使其光彩奪目，而且不會因毛細現象而讓油擴散流失。當紅寶石和軸心都做鏡面光打磨時，摩擦阻力會減少，潤滑油也會因內聚力的物理效應而凝聚成球型，不致因為粗糙的表面，讓油因毛細孔現象而導致擴散流失。
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(8) The escape wheel has to be light, not more than 0.16mm thick in large calibers and 0.13mm in calibers under 18mm, and its locking-faces have to be polished.
在擒縱系統的結構裡，擒縱輪必須輕巧，馬仔本身最好要有平衡裝置。機芯大於 18 mm 者，其擒縱輪的厚度最好不超過 0.16 mm，而機芯小於18 mm 者，其擒縱輪的厚度不可超過 0.13 mm。擒縱輪鎖住馬仔紅寶石的部位必須打磨拋光，推動馬仔紅寶石的齒尖必須做鏡面拋光打磨，只有如此，才能有效的減少摩擦阻力，油不致因為毛細孔物理現象而擴散流失。襬輪和馬仔紅寶石的摩擦面應該在 0.07 mm 和 0.03 mm 之間最理想，摩擦面積越小，動能的損耗越少，釋放能量的效果最佳，當然只有最上等的鋼材，才能達到效率高長的最好狀況。
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(9) The angle traversed by the lever is to be limited by fixed banking walls to the exclusion of pins or studs.
在槓桿式擒縱系統的結構裡，馬仔左右襬動釋放出能量，驅動襬輪運轉同時，制止馬仔的定位機制必須由固定型夾板限制 (如下圖)，不管在主機板或馬仔板都可以接受，但是不容可可以隨意移動或可變動位置的部件。其中有一種鑲有二顆紅寶石做為馬仔的定位限制結構中最為高級，而且禁止使用栓釘式可微調的偏心螺栓。
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(10) Movements fitted with shock proofing are accepted.
所有的機芯都必須安裝有防震裝置 (如下圖)。約 1900 年的懷錶以及 1940 年到 1970 年間的很多機芯烙印有日內瓦印記，像百達翡麗和江詩丹頓手錶在當時並未安裝有避震裝置，所以這一條守則可能是1970 年後才加上去的規定。
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(11) The ratchet wheel and the crown wheel should be finished according to registered patterns.
在上鍊系統結構的棘輪與冠輪，必須遵照註冊型號的特別規定製作。亦即鼓車、吉車和小鋼輪與大鋼輪的咬合，必須打磨拋光，使其上鍊省力順暢。為了達到堅固耐用的目的，小鋼輪須為垂直雙層式，大小鋼輪最好是狼牙狀的齒型，這一點在古董高級鐘錶中可遇見，近代錶大都僅是有倒角拋光的齒型(如下圖一、二及三)。
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(12) Wire springs are not accepted.
不可使用鋼絲彎曲成型的彈簧。機芯裡具有彈簧性能的擋仔，如發條擋仔，或鼓吉車、離合的彈簧、日曆和自動輪系、三問、報時、計時碼錶以及萬年曆等性能，其零件所使用的彈簧必須以整塊鋼板切削雕琢，打磨拋光製成具彈性與優美線條的零件。不管任何零組件在操控動作時，都必須藉助彈簧回位，彈簧的形狀哪怕是薄如紙，或長、或短，而且都必須由定位釘來固定 (如下圖)，不可以用現狀或扁平彈簧加工彎曲成型，或以無螺絲固定的彈簧來代用。
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所有輪系的齒輪傳動環邊及其支撐樑都必須削角，和小齒瓣結合處，必須打磨修飾。厚度相當或小於 0.15 mm 的齒輪，則可以只削角打磨一面，傳動環經過打磨。如果齒輪厚度大於 0.15 mm，則齒輪的兩面都必須做削角打磨處理。
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(7) In wheel assemblies, the pivot shanks and the faces of the pinion leaves have to be polished.
所有輪系的鋼質齒瓣及其橫切面、所有輪軸末端以及其桿柱都要做鏡面拋光 。也就是說所有的傳動輪系的齒輪都必須打磨削角，鋼質的齒瓣包括所有部位都必須做鏡面打磨，使其光彩奪目，而且不會因毛細現象而讓油擴散流失。當紅寶石和軸心都做鏡面光打磨時，摩擦阻力會減少，潤滑油也會因內聚力的物理效應而凝聚成球型，不致因為粗糙的表面，讓油因毛細孔現象而導致擴散流失。
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(8) The escape wheel has to be light, not more than 0.16mm thick in large calibers and 0.13mm in calibers under 18mm, and its locking-faces have to be polished.
在擒縱系統的結構裡，擒縱輪必須輕巧，馬仔本身最好要有平衡裝置。機芯大於 18 mm 者，其擒縱輪的厚度最好不超過 0.16 mm，而機芯小於18 mm 者，其擒縱輪的厚度不可超過 0.13 mm。擒縱輪鎖住馬仔紅寶石的部位必須打磨拋光，推動馬仔紅寶石的齒尖必須做鏡面拋光打磨，只有如此，才能有效的減少摩擦阻力，油不致因為毛細孔物理現象而擴散流失。襬輪和馬仔紅寶石的摩擦面應該在 0.07 mm 和 0.03 mm 之間最理想，摩擦面積越小，動能的損耗越少，釋放能量的效果最佳，當然只有最上等的鋼材，才能達到效率高長的最好狀況。
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(9) The angle traversed by the lever is to be limited by fixed banking walls to the exclusion of pins or studs.
在槓桿式擒縱系統的結構裡，馬仔左右襬動釋放出能量，驅動襬輪運轉同時，制止馬仔的定位機制必須由固定型夾板限制 (如下圖)，不管在主機板或馬仔板都可以接受，但是不容可可以隨意移動或可變動位置的部件。其中有一種鑲有二顆紅寶石做為馬仔的定位限制結構中最為高級，而且禁止使用栓釘式可微調的偏心螺栓。
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(10) Movements fitted with shock proofing are accepted.
所有的機芯都必須安裝有防震裝置 (如下圖)。約 1900 年的懷錶以及 1940 年到 1970 年間的很多機芯烙印有日內瓦印記，像百達翡麗和江詩丹頓手錶在當時並未安裝有避震裝置，所以這一條守則可能是1970 年後才加上去的規定。
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(11) The ratchet wheel and the crown wheel should be finished according to registered patterns.
在上鍊系統結構的棘輪與冠輪，必須遵照註冊型號的特別規定製作。亦即鼓車、吉車和小鋼輪與大鋼輪的咬合，必須打磨拋光，使其上鍊省力順暢。為了達到堅固耐用的目的，小鋼輪須為垂直雙層式，大小鋼輪最好是狼牙狀的齒型，這一點在古董高級鐘錶中可遇見，近代錶大都僅是有倒角拋光的齒型(如下圖一、二及三)。
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(12) Wire springs are not accepted.
不可使用鋼絲彎曲成型的彈簧。機芯裡具有彈簧性能的擋仔，如發條擋仔，或鼓吉車、離合的彈簧、日曆和自動輪系、三問、報時、計時碼錶以及萬年曆等性能，其零件所使用的彈簧必須以整塊鋼板切削雕琢，打磨拋光製成具彈性與優美線條的零件。不管任何零組件在操控動作時，都必須藉助彈簧回位，彈簧的形狀哪怕是薄如紙，或長、或短，而且都必須由定位釘來固定 (如下圖)，不可以用現狀或扁平彈簧加工彎曲成型，或以無螺絲固定的彈簧來代用。
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# 8
瑞士天文臺證明（The Swiss Offical Chronometer Control）
比日內瓦印記稍微普及的瑞士天文臺證明（The Swiss Offical Chronometer Control），是由瑞士官方天文臺測試組織（簡稱COSC）檢驗合格的高度精確度手錶，針對手錶的準確性作檢定，合格的手錶往往被稱為天文臺表（Chronometer ），一出廠的定價就比普通機械表高個 1、2 萬元以上（即使用的是同一款機芯）。
在鐘錶工藝中，收藏家追求的是高精確性，天文臺表將機械表每天可容忍的十五秒誤差降低到五秒以內，大大的提高機械表的精密度，不過，天文臺表是全世界任何品牌的機械表都可以申請檢驗的（據說70年代發明石英表的精工曾送去 COSC 檢驗，結果支支都是第一名…，所以從此嚴格禁止精確度高的石英表去檢驗）。
60、70年代，OMEGA擁有最多的天文臺表，目前，以勞力士擁有的天文臺表的數量最多（每支蠔式表都是天文臺表），百達翡麗則是少數有表款同時擁有日內瓦印記與天文臺認證（如Sky Moon Tourbillon 5002）的品牌。不過，擁有天文臺表的品牌可是比擁有日內瓦印記的品牌多太多了，正因為如此，瑞士天文臺認證對提高手錶的身價有幫助，但是不是好表則不是絕對。
說穿了就是：是指表的機芯送交瑞士天文臺進行精准度測試，凡是能夠通過精准度測試的機芯可以在錶盤上打上天文臺表的字樣——Chronometer，同時，購入的新表一般都會有一張瑞士天文臺表認證的卡片，以次證明該表的內在機芯通過了該項測試。
COSC的一些誤解：
1 COSC沒有誤差
很多朋友認為通過了COSC的腕表是沒有誤差的，我想這點上是錯誤的。任何東西都會有誤差，何況是機械腕表，COSC機芯同樣也存在這樣的問題，目前COSC的誤差標準室－4/＋6，也就是說，每天機芯的快慢標準必須在這一區間內，慢不可以超過4秒，快不可以超過6秒。而一般情況下，全新的COSC腕表機芯誤差會更小一些。
2 COSC沒有意義
提出這種看法的朋友大都比較瞭解手錶，也知道真正的頂級品牌，諸如PP，VC，AP每年很少有通過COSC認證的機芯，從而得出結論，COSC並沒有多大意義。我想COSC於瑞士鐘錶業乃至於全球鐘錶業來說都是有它的意義的，而之所以說PP這樣的頂級表通過COSC數量較少是和它的品牌定位，產量有關。試想每年幾萬塊腕表，並且大都依靠手工製造的腕表如何去跟每年產量達到70萬塊，擁有鐳射調教的勞力士相比呢。而從勞力士機芯的耐用精准度上來說，它成為COSC的王者也從一個側面說明了COSC的意義。
3 COSC是最高的標準
任何東西都沒有“最”字一說。玩表的朋友都知道JLC，它擁有自己的一項測試標準——Master 1000小時機芯測試。JLC不去參加COSC競賽，但是它的1000小時認證機芯的精准度完全不亞於COSC，甚至有些朋友相對比COSC和1000小時測試的方法而言，後者對於腕表出廠後的穩定度和精准度更有意義。我沒有機會嘗試JLC，但從眾多玩家的口碑中可以知道JLC Master 1000小時的精准度是可圈可點的。
4 COSC的難度非常高
可能若干年前，在那個每個廠家需要自己設計並且製造組裝機芯的年代裏，讓自己開發的機芯達到COSC標準有一定難度的話，於今天而言，於ETA提供的統芯而言，COSC已經不再是難以企及的高度了。任何一塊未經打磨的ETA統芯，只要製錶工匠的耐心調教都可以達到COSC標準（當然，未經打磨，未更換擺輪和遊絲部件的統芯是否可以長時間保持COSC精准度是個問題）。所以今天COSC已經不再是瑞士精准機芯的絕對賣點。任何營業員向你吹噓COSC的神奇的時候都可以一隻耳朵進一隻耳朵出的。
5 COSC的價格
最終要掏出自己的真金白銀去買表，價格因素當然是最重要的因素之一。由於表廠送交瑞士天文臺機構進行認證需要一定的費用，而廠家又不會沒有回報的去提高這部分生產成本，所以COSC認證的費用最後會算在購買者身上，一般而言，COSC機芯和不通過COSC的同等機芯相比，價格上會上浮30％左右。而是否您會多拿出這30％的錢就完全在於您自己了。
[ 本帖最後由 sampeter 於 2009-5-3 14:41 編輯 ]
比日內瓦印記稍微普及的瑞士天文臺證明（The Swiss Offical Chronometer Control），是由瑞士官方天文臺測試組織（簡稱COSC）檢驗合格的高度精確度手錶，針對手錶的準確性作檢定，合格的手錶往往被稱為天文臺表（Chronometer ），一出廠的定價就比普通機械表高個 1、2 萬元以上（即使用的是同一款機芯）。
在鐘錶工藝中，收藏家追求的是高精確性，天文臺表將機械表每天可容忍的十五秒誤差降低到五秒以內，大大的提高機械表的精密度，不過，天文臺表是全世界任何品牌的機械表都可以申請檢驗的（據說70年代發明石英表的精工曾送去 COSC 檢驗，結果支支都是第一名…，所以從此嚴格禁止精確度高的石英表去檢驗）。
60、70年代，OMEGA擁有最多的天文臺表，目前，以勞力士擁有的天文臺表的數量最多（每支蠔式表都是天文臺表），百達翡麗則是少數有表款同時擁有日內瓦印記與天文臺認證（如Sky Moon Tourbillon 5002）的品牌。不過，擁有天文臺表的品牌可是比擁有日內瓦印記的品牌多太多了，正因為如此，瑞士天文臺認證對提高手錶的身價有幫助，但是不是好表則不是絕對。
說穿了就是：是指表的機芯送交瑞士天文臺進行精准度測試，凡是能夠通過精准度測試的機芯可以在錶盤上打上天文臺表的字樣——Chronometer，同時，購入的新表一般都會有一張瑞士天文臺表認證的卡片，以次證明該表的內在機芯通過了該項測試。
COSC的一些誤解：
1 COSC沒有誤差
很多朋友認為通過了COSC的腕表是沒有誤差的，我想這點上是錯誤的。任何東西都會有誤差，何況是機械腕表，COSC機芯同樣也存在這樣的問題，目前COSC的誤差標準室－4/＋6，也就是說，每天機芯的快慢標準必須在這一區間內，慢不可以超過4秒，快不可以超過6秒。而一般情況下，全新的COSC腕表機芯誤差會更小一些。
2 COSC沒有意義
提出這種看法的朋友大都比較瞭解手錶，也知道真正的頂級品牌，諸如PP，VC，AP每年很少有通過COSC認證的機芯，從而得出結論，COSC並沒有多大意義。我想COSC於瑞士鐘錶業乃至於全球鐘錶業來說都是有它的意義的，而之所以說PP這樣的頂級表通過COSC數量較少是和它的品牌定位，產量有關。試想每年幾萬塊腕表，並且大都依靠手工製造的腕表如何去跟每年產量達到70萬塊，擁有鐳射調教的勞力士相比呢。而從勞力士機芯的耐用精准度上來說，它成為COSC的王者也從一個側面說明了COSC的意義。
3 COSC是最高的標準
任何東西都沒有“最”字一說。玩表的朋友都知道JLC，它擁有自己的一項測試標準——Master 1000小時機芯測試。JLC不去參加COSC競賽，但是它的1000小時認證機芯的精准度完全不亞於COSC，甚至有些朋友相對比COSC和1000小時測試的方法而言，後者對於腕表出廠後的穩定度和精准度更有意義。我沒有機會嘗試JLC，但從眾多玩家的口碑中可以知道JLC Master 1000小時的精准度是可圈可點的。
4 COSC的難度非常高
可能若干年前，在那個每個廠家需要自己設計並且製造組裝機芯的年代裏，讓自己開發的機芯達到COSC標準有一定難度的話，於今天而言，於ETA提供的統芯而言，COSC已經不再是難以企及的高度了。任何一塊未經打磨的ETA統芯，只要製錶工匠的耐心調教都可以達到COSC標準（當然，未經打磨，未更換擺輪和遊絲部件的統芯是否可以長時間保持COSC精准度是個問題）。所以今天COSC已經不再是瑞士精准機芯的絕對賣點。任何營業員向你吹噓COSC的神奇的時候都可以一隻耳朵進一隻耳朵出的。
5 COSC的價格
最終要掏出自己的真金白銀去買表，價格因素當然是最重要的因素之一。由於表廠送交瑞士天文臺機構進行認證需要一定的費用，而廠家又不會沒有回報的去提高這部分生產成本，所以COSC認證的費用最後會算在購買者身上，一般而言，COSC機芯和不通過COSC的同等機芯相比，價格上會上浮30％左右。而是否您會多拿出這30％的錢就完全在於您自己了。
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